迪奥定制西装一套多少钱-dior打版定制西装

2024-11-22 17:42:21

把便宜货穿出高级感的四个诀窍，不少人都没做对，建议照着穿

但凡是女人，几乎都有一个怪癖，就是囤货！遇上打折季时，就更疯魔了。但事后很多人会发现： 买的时候有多爽，扔的时候就有多痛苦。 “扔扔扔”绝对是“买买买”最好的报复，不管你扔得有多么咬牙切齿，原因都是自己当初买得不够好。

然后，便自动衍生出这个问题： 如何穿便宜货，但看上去很贵、很高级？

如果不给这句话设置一个限定范围，那么争论是无处不在的。

比如，有一类明星的存在，就是告诉我们再贵的衣服也能穿出地摊货的既视感。

赵丽颖的这身Dior，真的很难和高级感联系在一起。

带货女王杨幂，纵然满屏GUCCI的logo，也有失手的时候。

还有把Dior穿成“雕牌“感的徐濠萦，品牌方大概会吐血三升吧！

相对于反面教材，还有一类明星，就能把便宜货穿的时髦有型。

比如说刘雯，这件国产品牌的大衣，硬是穿出了高定的街拍感。

另一个喜欢穿平价品牌的女星，就是倪妮。不管是她在《向往的生活》里的基础款造型，还是日常的，都像是在拍大片。

仔细对比以上这两种情况，我们大致能得出这样的结论： 人和人之间的差别，比衣服和衣服之间的差别，似乎要大得多。颜值高，身材好的人，哪怕穿一身黑裤白T，也比普通人穿奢侈品更有高级感。

但杨幂、赵丽颖的颜值差吗？肯定不差，那为什么会输？

所以，想没什么争议的回答“如何穿便宜货，但看上去很高级”，给出一个限定范围很重要，好比说在颜值、身材、气质差不多的情况下！

毕竟拥有高级脸长相的人很少，妆容和发型虽然能辅助，但不是今天聊的重点。怎么在限定范围内把便宜货穿出高级感，大家应该更感兴趣吧！

为什么把面料放在工艺前面说，原因是它能看得见摸得着！

作为决定衣服价格的关键因素之一，优质/稀缺的面料，自然会在价格上表现出来。

举个例子，一件普通T恤，只要不是那种9块9的地摊货，一般人都很难看出它的真实价格。但一件蕾丝/雪纺/刺绣裙，如果面料很便宜，一眼就觉得很廉价。

那么，既要平价，又要看起来贵，怎么办？

首先，你要避开已经被贴上廉价标签的面料，比如太空棉、荧光色面料等。

其次，挑选一些经久不衰，又自带质感的面料，比如牛仔、缎面等。就像模特身上这件缎面衬衫，你能确定它的价格吗？

最后是避开一眼就能看出价格的面料，比如说毛、皮、真丝等。PU皮和真皮，我不信你们分辨不出来。

然后重点说下工艺。

它主要分为两种，一种是我们肉眼能看的到、看的明白，另一种是肉眼不容易发现，但事实存在的。

先简单说下第一种情况。

凡是打着“重工”这个噱头，什么钉珠、流苏、刺绣、拼接这些一样都不缺，但价格又非常有诱惑的衣服，打不能买。

你们要知道，越复杂、越讲究的工艺，是需要花大价钱才能买到的。比如这件号称贵奢重工级的小香风西装，稍微放大就不能看了。

另外，没有系统学过制作工艺的人，一般会忽略第二种情况。

比方说，有一种扣子是隐藏的，它在工艺上面叫做暗门襟。通常来说，品牌、面料、剪裁等差不多的情况下，暗门襟工艺的要贵一点。

而且，同样是暗门襟，工艺也是不一样的。大家观察下这两件大衣，看门襟的贴合度。左边这件，门襟上半部分有明显的翘起感。

为什么右边这件贴合度这么高？区别就在于：它的驳头止点装了小钩，另外一边只需拉个本色线袢，扣好并钩好驳头，就不会外翻了，讲究一点的品牌都是这么处理的。

再比方说，经常出现在T恤或是卫衣上的胶浆印花，摸上去的触感是硬硬的那种。

如果你身上正穿着，或人在家里，可以拿出来观察下。（最好是洗过几次的）

看看印花有没有出现：裂纹、对花不准、深浅不均、印花边缘从清晰到模糊等现象。如果有，说明胶浆用的是最普通的高弹胶浆，而且在工艺处理上很随意。

还有就是正装西装，一套好的西装对工艺的要求非常高，大约需要四大工序、300余道小工序。挖兜、扣眼、上袖、缝内里、纳驳头等等全部都有讲究，这么复杂的工艺它能不贵吗？

举个例子，国产西装极少有 “全毛衬” 这个工艺，因为这个工艺要在湿度为90%的环境下进行，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时。一般只有顶级的正装西装，才会用到这种工艺。

而对工艺要求不高的休闲西装，几百块的都能穿的很有质感。

小结：首先，不管你是哪一种身材，在挑选衣服的时候，第一个考虑的永远是款式。之后是面料，接下来才是配色、工艺等。建议大家买衣服时，尽可能避免一眼就能看出价格的面料，以及拥有复杂工艺的款式，这样做可以避开很多显廉价的误区。

如果你仔细读完第一段内容，会发现平价的衣服，在面料和工艺的选择上，是有不少限制的。但在剪裁上，这一点可以做到很好。

为什么呢？

买过定制款衣服的人，是能体会到的。比如说我前几年在香港定制了一套小西装，单量尺寸这件事，就去了2次。所谓的立体剪裁，再便宜也便宜不到哪里去。

但我们日常穿的衣服，是不可能这样去做的，更多的是通过基样来修改打版的。而无论是大牌还是快时尚品牌，其实服装打版用的基样都差不多。 为什么会差不多，自己脑补下。

所以，这就意味着你完全可以用便宜的价格，买到大牌才有的剪裁。

所以对于预算有限的女生来说，剪裁只要达到及格线就够了。而及格线的标准，主要参考快时尚品牌买。

快时尚品牌的缺点，主要在于面料上比较潦草。它们的平价90%体现在做工上，而不是在剪裁上，快时尚品牌的基样还是非常前卫和时髦的。

真正在剪裁上需要注意的，其实是很多网红自制款。有一部分网红店主，她们并不是设计出身，加上面料、工艺上面也不过关，还不如Zara、UR这些快品牌。

小结：便宜货，面料和工艺大家不要指望太多，特别是工艺和设计上越简单越好。想要穿出质感，剪裁是其中的关键。如果剪裁都不及格，还是有多远躲多远。

每一季，很多品牌都会出一些高饱和度色的单品来圈钱，可能有部分女生就喜欢这种一秒成焦点，随时被人注视的调调。但如果这些颜色出现在平价单品上，那么你有很大的几率为廉价感代言。

这里的前提是： 平价单品+高饱和度的彩色 。

但是，如果高饱和度色和平价单品配在一起，不说搭配难度这个问题，至少容易暴露面料没质感这个缺陷。

比如当亮色遇上化纤感的面料，隔100米都能闻到一股“塑料”味。

当你买一些便宜货时，听我一句劝：买能够遮挡面料的颜色，比如低饱和度和高灰度的，大多数情况下，没有人看的出来它到底值多少钱。

只要别人不能从你的穿着上获取到廉价感，你就有机会走高级感路线。

当然，这里面也有一个小技巧： 质地越是轻、薄、透，越是对面料要求高。 像这样透明或半透明材质的平价款，也称作“作款”！

这里，我要强势输出一个观点： 平价款不等同于基本款。

就像开头说的那样，有时候人和人的差别，比衣服和衣服的差别还要大。能把基本款穿的好看有型的，要么你像杨幂这样，颜值一直在线。

要么像很多时尚博主那样，拥有一副好身板。

说句实话，既平价款，还基本款的单品，其实就是大部分人的日常写照，似乎和有范儿和有档次，还差点什么。

1：饰品的重要性

如果单看背影，这件百十块的纯棉牛津纺衬衫，不挽起袖子的话，基本就只剩下OL感了。

但是从正面去看，就有点不一样了，似乎带着点简约时髦感的派头。这种多出来的知性优雅气质，其实只是加了一块小丝巾。

再比如这身look，把丝巾去掉的话，就要平凡许多。

同样的效果，还有项链。像这位博主身上的黑T恤和牛仔裤，我们每个人都有，唯一的区别就在于她叠戴了几根金色项链，没有用力过猛，又不失格调，整体造型顿时就精致了。

小丝巾和项链这样的小饰品，在提升气质上往往有点睛之笔的效果。更重要的是，它们的存在感很强，性价比也超级高。

2：平整的重要性

不管是平价还是大牌，皱巴巴的样子，很难给人精致的感觉。比如王鸥的这身红白条纹裙，就会给人很便宜的感觉。

还有皱起来像床单一样的棉麻和真丝面料，出门前要仔细熨烫好，不然就非常掉价了，袁泉就吃过这个亏。

平价款也是需要仔细打理和呵护的。

总结：在穿搭这件事上，贵的并不一定是好看的、时髦的。同理，平价款也不代表就穿不出高级感。如果我们只用平价款来搭配，你不仅要会穿，还要会买，注意以上4个守则，并非一定要花大价钱才能拥有高质感。

学服装设计，一定要看的**之五（20世纪现代时尚的开端）

服装设计的历史从16世纪文艺复兴时期的服饰开始，到17世纪是巴洛克服饰，再是18世纪是洛可可服饰，19世纪是维多利亚时代，20世纪是现代时尚的开端。

喜欢古装片和对服饰发展历史感兴趣的可以从头开始看，只喜欢近代复古或者想从**中获取日常穿搭灵感的请直接从20世纪20年代开始看。（由于综合在一起篇幅实在太长太长了，所以为了方便大家找到自己感兴趣的时期和**，所以分为几篇文章发布啦)

20世纪

终于来到20世纪了！服装一步步脱离古装范畴，开始具有现代时装韵味了。随着香奈儿、夏帕瑞丽、巴黎世家、迪奥等一众设计师的出现，正式拉开现代时尚的帷幕。但在这之前，有两个时代，还是很有特色的，不得不提：

一：爱德华时期1900s

裙撑消失啦，服装重心从裙子形态转到了装饰，蕾丝成为大主角，各式各样的蕾丝花样让人叹为观止。束胸衣还是存在了一段儿时间，不过和上世纪的胸衣不同，更着重呈现S型的前凸后翘身材。

《看得见风景的房间》

1986年上映，讲述大家闺秀露西和下层青年乔治的爱情故事

《金碗》

2000年上映，讲述了上流社会一段...**故事

，《欢乐之家》

00年上映，改编自《纯真年代》作者的另一部同名小说，也是一个上流社会的唏嘘故事

二：1910s

接下来是一个硬核**了！

《泰坦尼克号》

剧情就不多说了，第70届奥斯卡最佳服装，设计师参考了大量的历史照片和博物馆的服装收藏，有的直接照着同期时装插图做的，整部剧的服装是属于怎么夸都不为过的水平，非常还原，非常精致，找不到任何毛病。

非常非常复古的一套女士西装，典雅大方的翻领套装长裙，衬衫式的上衣领带和手杖是当时的流行，大帽子和白手套是贵族必备，束胸衣勾勒出的前凸后翘加上笔挺的身姿，纯正的英式贵族。

腰线又开始往上提了，形状有些像19世纪初的简奥斯汀时的长裙，不过裙长变短了，不再曳地，而是可以露出脚部。当初在**院光顾着激动了，后来才觉得真是每一件裙子都好看的要命。

父母辈更古着一些，而女儿们已经走在时尚前沿了，所有上了年纪的老太太都喜欢大花帽子和蕾丝高领

三：爵士时代1920s

感谢如火如荼的女性解放运动，束腰没有了，鸽子胸没有了，H型打败了S型成为了主流审美。

《了不起的盖茨比》

一提到爵士时代，就绕不开《了不起的盖茨比》这部书，它被视为美国文学“爵士时代”的象征，先后两次翻拍的**都摘得了奥斯卡最佳服装设计奖，这也是奥斯卡史上的特例了。

小李子版的盖茨比，非常华丽的古着秀，有prada提供的戏服和Tiffany赞助的一大批风格浓厚的珠宝。从草图阶段，整部**大约有1200多套衣服被制作成衣。

Flapper本意会飞的小鸟，此时被用来形容美丽轻佻、作风大胆的新生代女性，她们热衷于各种各样的社交活动，各种性感的衣裙和闪瞎眼的装饰，以及正在流行的异域风情，越重越贵气！

《神奇动物在哪里》

上一部**全是闪亮的小裙子，这一部则都是质感上天的大衣。第一部已经获得奥斯卡最佳服设奖了，第二部还是一样的设计师。

我们的男主，孔雀蓝大衣内搭姜**马甲，再配上手提旧皮箱，完美复古质感。

我一开始会比较担忧衣服看不过瘾，因为这个故事发生时间很短，主角们都是一套衣服打天下，后来，看了**，不用担忧，因为，随便一个配角，甚至路人，都比我穿的好看...

虽然是背景但大衣质感依旧上天的配角和路人们。

下图那位，简直贵妇本妇了

最后放一张图，哪里能买到这样领子的大衣请告诉我，谢谢

四：战时

经济大萧条与二战时期，也是好莱坞的黄金年代。战争阴影的笼罩下，物资紧缺的社会已经没有足够的布料和情致去设计复杂的时装，取而代之的是短款衬衫、夹克、简洁的连衣裙。

为了方便工厂女性干活，她们终于被允许在公众场合穿裤装，男装和女装不可逾越的界限被打破。

有两部影史上非常有分量的**，服装很有战时特色，主演也是当年影视界当家花旦，不过都是黑白片，就简单提一句，估计也没人爱看。

上图，左为《卡萨布兰卡》，主演英格丽·褒曼；右为《魂断蓝桥》，主演费雯丽，这个片相对来说节奏快，服装换的多，剧情也更容易看进去，比较推荐。

复古时装

20年代开始，就逐渐出现了一些时尚浪尖的icon们，有设计师比如香奈儿、夏帕瑞丽，有好莱坞影星梦露、赫本，还有贵族人士凯利王妃、温莎公爵夫人。

到50年代，迪奥先生的new look也问世了，巴黎世家、迪奥以及后来的伊夫圣罗兰、纪梵希，设计师们最终从贵族手中接过时尚的指挥棒，于是，现代意义上的时尚开始了。

后面就不以年代去分析时装了，列了10部剧情不错的、非常值得观看的、既有复古的韵味又有现代时尚的元素的服装大片，非常适合我们去欣赏和借鉴穿搭。

《时尚先锋香奈儿》

讲述可可·香奈儿早年的奋斗史，重点描绘她的少女时期直至在时装界初露锋芒这段时期的遭遇。影片服装既强调了时尚，又强调了先锋，很有观看意义。此外，类似的传记性影片还有《伊夫圣罗兰传》，也很值得观看。

经典的粗花呢外套＋珍珠项链

时尚先锋本锋的新式骑马装与“孤儿装”：“为什么要那样，都呼吸不过来了”

我最爱的，还是工作中的coco，极致的优雅干练，无法忘怀。

《倾国之恋》

麦当娜指导影片，取材自温莎公爵夫人Waliis的传奇罗曼史，把“不爱江山爱美人”的童话故事撕碎给你看。

影片的服装设计相当精美，参考了当时Chanel、Madeleine Vionnet为温莎公爵夫人定制的服装，以及卡地亚设计作品的复刻品，简单优雅而风韵十足。

Wallis长得并不美，但却深谙如何用后天的品味来弥补相貌上不足的道理，所以热衷于把自己打扮得光彩照人。从平民到温莎公爵夫人，Wallis的打扮从头到尾都散发着时髦优雅的气息。

**当中Wallis的着装多达八十套，从晚宴礼裙、陪同王子出行的正装裙、到度假裙。

这些衣服的原型，则都来自温莎公爵夫人wallis当年最爱的服装品牌，包括巴黎世家（Balenciaga）克里斯汀迪奥（Christian Dior）、Madeome Vionnet和Elsa Schiaparelli所涉及的衣服，另有很多衣服是直接从博物馆里借出来的文物。

《飞行家》

导演马丁·斯科塞斯。根据霍华德·天才·疯子·命大·休斯真人故事改编，一个重度强迫症的天才，拥有我做梦都不敢梦的碉堡人生（平凡限制了我的想象力）。

富家独子、美国首个亿万富翁、**制片人、飞行家、航天工程师...男主莱昂纳多，搭配两个神仙颜值的凯特。2005年第77届奥斯卡最佳服装设计得奖影片，服装花费高达200万美金，让**重回纸醉金迷的好莱坞黄金年代。

凯特·布兰切特，饰演凯瑟琳·赫本（史上获奥斯卡最多的演员4次，我们所熟知的另一个赫本只有《罗马假日》1次，网上经常看到有人搞混，科普一下），凯特最终也由于这个角色获得了奥斯卡最佳女配，我觉得凯瑟琳赫本才是真·奥斯卡·锦鲤。

凯瑟琳·赫本本人非常中性化，这部**的一些服装设计很适合酷酷的中性风女孩。

凯特·贝金赛尔，饰演爱娃·加德纳，也是好莱坞一位著名女演员。

说实话，《泰坦尼克号》觉得他还行，真正迷上他是从这部**开始的，后来，就没有后来了...我没变，是他变了

《时光尽头的恋人》

豆瓣评分很低，把它放进推荐清单纯属服饰惊艳，是一个打着时装大片旗号的**。永远29岁容颜的女主，活了100多年，基本贯穿了整个20世纪。各个年代的造型都很有特色，美艳到极致。

这种“只有你想不到，没有我活不到”的片子还有《奥兰多》、《惊情四百年》，这两个活更长，400年起步，后者服装获过奥斯卡奖。

从左至右，分别为20年代、30年代、80年代、90年代、21世纪

《裁缝》

讲述的是具有服装天赋的女主回到家乡小镇展开复仇的故事，一部微有悲伤感的**，感情很细腻，服装很惊艳。类似以“裁缝”为题材的**还有今年奥斯卡最佳服装《魅影缝匠》，一部“你不爱我我就下毒然后你就又爱我了”的诡异爱情故事。

《相助》（也名《帮助》）

看点很丰富，服装造型像画报一样精致。剧情改编自同名小说，讲述60年代美国密西西比（很长一段时间内美国种族主义重灾区）一位大学女孩看不惯美国社会对黑人女佣的不公平对待，想通过写书来帮助这些女佣脱离困境的故事。

石头姐真的是很适合复古造型了，虽然《爱乐之城》更出名一些，但这一部服装更多变，60年代流行的大片花布剪裁，很有度假风格。

《蓝色茉莉》

阔太穿搭顶级教程，女主凯特·布兰切特，导演伍迪·艾伦（这个演职人员配置，怎么都得去看啊）。

女主是一个穿金戴银的贵夫人，在有钱丈夫被捕自杀后，过惯了奢靡生活的她从纽约到旧金山找她妹妹暂居，打算开始新生活。

有趣的一点是，即便是在倾家荡产，沦落到打工为生的情况下，她仍然穿着Karl Lagerfeld专门为其定制的香奈儿外套，拿着爱马仕的铂金包，坚持坐头等舱飞机，去保护她摇摇欲坠的自尊心，伪装成光鲜亮丽的自己。

剧中服装偏成熟稳重，如果想更青春阳光一些的服装，可以去看艾伦的另一部片。

贵妇教程一：买条有质感的剪裁上乘的连衣裙，裙摆要有设计感。

贵妇教程二：开衫披在肩上穿，风姿绰约，记得配一个Birkin包。

贵妇教程三：简洁的衬衫甜美又高级，但贵妇也不能太简洁所以你要有一块卡地亚的表，和一堆首饰。

贵妇教程大结局：穿啥不重要，先有个完美体态和气质吧。

《恋恋笔记本》

一个富家**，一个穷小子相爱了，但却因为二战，这对恋人被迫分开了，在经历了分离之后，两个人终于又相遇了。很浪漫爱情故事，带出了一句很美的的句子：“一生至少该有一次，为了某个人而忘了自己，不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我。只求在我最美的年华里，遇到你。”

女主是肉嘟嘟的身材，她所有的服装鞋子搭配都特别适合这样的女孩子学习。

有正装，有泳装，还有非常多好看的小裙子，红的绿的黄的蓝得紫的，万花筒搭配。

《远离天堂》

普通中产阶级家庭的夫妻关系、同性恋和种族问题交织的故事。很多人推荐《卡罗尔》，我觉得这部片子虽然冷门，但剧情和服装都比《卡罗尔》更好些也更容易借鉴（卡罗尔的大皮草一般人穿上就是魔鬼）。如果有喜欢《麦瑟尔夫人》的，也推荐来看看，服装设计很相像了。

《布鲁克林》

平民阶层的接地气复古，很小清新的**，故事背景是50年代。剧情很简单，节奏也很慢，但是一点儿都不觉得闷，很早前看的了，现在只是隐约记得有一爱尔兰女孩，不停地变换服装，在故乡与新世界间徘徊，“此心安处是吾乡”。

除了上十部，还有很多类似的复古**，王室贵族类的《摩纳哥王妃》、《贝隆夫人》；上层中产类的《魔力月光》、《蒙娜丽莎的微笑》；一些的《红磨坊》、《芝加哥》；青春一些的《洛丽塔》、《剪刀手爱德华》；想看男士着装的推荐《王牌特工》、《单身男士》。

很多，有兴趣可以一一去看。

以上都是古装片复古片之类的，此外还有好多类型的**服装都是非常绝妙的。

《穿着Prada的女魔头》算是当代时装经典了，说时装不把它拉出来溜溜都显得自己没水平，除了这部，安妮·海瑟薇还有一部《实习生》，里面的职场装扮也非常得体精致，剧情也很好我看了两遍。此外，影版《欲望都市》也是老生常谈，《一个购物狂的自白》也是大型换装秀现场。

《指环王》一系列**里的奇幻服装都美绝了，硬生生造出一个真实的精灵王国；《爱丽丝梦游仙境》是童话服装高峰。我觉得这一类**戏服其实很有难度，既要追求服装特色让你觉得这是一个不同于我们的世界，又要符合现代大众的审美，很考验水平。

中式**的话，古代一点的比如奥斯卡选手《末代皇帝》、《卧虎藏龙》，个人还比较喜欢《刺客聂隐娘》、《妖猫传》，近代复古类比较推荐《花样年华》、《色戒》、《听风者》，另外全智贤一部《暗杀》也很老上海（这是个纯韩片，但是拍摄地在上海，时代背景是1919年韩国在上海成立韩国临时政府之后）。

韩片我对古装不感兴趣，现代装中《人间中毒》不错，是清纯甜美挂的教科书，《雏菊》是文艺范儿教科书，全智贤的脸这辈子都看不腻了；日片我对现代装不感兴趣，反而对古装极感兴趣，我不是很喜欢过于艳丽的比如花魁那种，比较喜欢《源氏物语》那种清冷调调，另外《艺伎回忆录》也是很经典了，奥斯卡亲封的，没毛病。

差点儿忘了战斗民族，俄国**有两大古装IP屡演不衰：叶卡捷琳娜和安娜卡列尼娜，很多名演员都演过，服装也是一部比一部华丽，此外《俄罗斯方舟》也很不错。

此外，如果你有奥斯卡情节，建议追两个设计师：

桑迪·鲍威尔和科琳·阿特伍德。

两个拿奥斯卡拿到手软的人，前者《莎翁情史》《年轻的维多利亚》、《飞行家》3获奥斯卡，后者《芝加哥》、《艺伎回忆录》、《爱丽丝梦游仙境》、《神奇动物在哪里》4获奥斯卡，她们都有很多其它提名的没提名的**电视服装，尽情去看，水准摆在那儿，不会错的。

最后，如果可以推荐电视剧的话，我推荐《风中的女王》、《唐顿庄园》、《了不起的麦瑟尔夫人》、《欲望都市》、《绯闻女孩》（排名不分先后，我根据从古至今的年代来的）。

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迪奥现任设计师KRIS VAN ASSCHE 的资料

克里斯·万艾思　　

Kris Van Assche小档案　设计师克里斯·万艾思 (Kris Van Assche) 小档案：　Kris Van Assche，中文名：克里斯·万艾思，发音：Kris Van Ash，现任迪奥·桀傲 (Dior Homme) 设计师。克里斯·万艾思 (Kris Van Assche) 1976年出生于比利时，1998年毕业于安特卫普皇家艺术学院 (Antwerp Royal Academy of Fine Arts) 后，便很幸运的进入当时由艾迪·斯理曼 (Hedi Slimane) 所任职设计总监的伊夫圣罗兰 (YSL) 实习。接下来的六年，Van Assche一直跟随着Slimane 从YSL 到Dior Homme 担任他的助理，直到他在2005年成立了自己的品牌。　自从2007年四月接手了Dior Homme 创意总监一职后，各大媒体对Kris Van Assche 的关注就没有停过。身为Hedi Slimane 的徒弟，又同样先后成为Dior Homme 的设计师，所有众人的焦点都是放在Van Assche 的身上，迫不及待的想看看他究竟会替那些坐拥超级窄管裤和纤细剪裁的Dior 男带来什样的新风貌。所幸，在今年08春夏的发表会上，他并没有令众人失望。Van Assche 试着将许多过去Dior本人为高级定制女装所创作的经典元素带入男装的细节设计里：例如打上九条褶子的长裤，创造出一系列以黑灰白色为基调、线条精简利落、款式优雅中带点复古浪漫的服装。　Kris Van Assche 对Dior品牌的深度了解，以及他在成衣方面的专业技术都是构成他最终被LVMH的总裁Bernard Arnault 所相中的原因。　但是从他首次推出自己的品牌创作开始，即不断的饱受部分服装媒体的批评，认为他的风格过于相似 Hedi Slimane。对于这样的评论，他本人在今年08春夏的服装秀上则表示：“我已经渐渐习惯了…这已经是我的第六季发表会，他们还是不断的将我的作品和他做比较，所以我已经不在乎了”。　自从接下了Dior Homme 的工作后，他便重新装潢Dior的Headquarter总办公室，把原本深色调墙壁换成明亮的颜色，为的是要让那些即将和他一起工作的员工们，有一种“重新开始”的感觉。　对Van Assche来说，同时身为Dior Homme 及自己品牌的设计总监，绝对是一件有趣的挑战：两者都是极具创意的工作，但是在过程中想必会有许多令人意想不到的差异性。他曾表示，在自己的工作室里，由于没有太多的资金，大部分的时候都是由他自己一个人完成许多工作，他花许多时间在画设计图上并不断地修改线条轮廓，常常要花很长一段时间才能看到最终的成品。但是在Dior Homme 就完全不同了，工作室里有45位专业的打版和打样师父，只要他画出一款裤子，便有人可以提供他七种不同制作的方式。也因此，同样是在Van Assche的领导下，这两个品牌呈现出截然不同的风貌。　设计师克里斯·万艾思 (Kris Van Assche) 设计风格：　“一个成熟的男人，不是太古典，也不是太过于时髦。”他对于自己品牌形象如此的形容。“让人们看起来更优雅；追求一种充满诗意与原创真实感的新男性特质。”则是他的品牌精神。　他曾以约翰尼·德普 (Johnny Depp) 和蒂姆·波顿(Tim Burton) 的**为创作灵感，并于受访时表示“Finding Neverland”《寻找新乐园》是他最喜爱的**，“因为每一个成人都应该拥有一点像孩子般的纯洁与精神”。　在07春夏的服装系列里，可以看到来自80年代**“美国舞男”的启发。Kris Van Assche 让**中Richard Gere所穿的阿玛尼 (Armani) 西装以崭新的面貌重新呈现在伸展台上，同时，他让一对对男女模特儿穿着同样设计的服装，完美的展露极具现代感的精致剪裁。在细节的处理上，则可以看到Van Assche的用心。他利用剪裁接片的方式，让西装领片因布纹方向的不同，而有纹路的光泽变化。　2008 春夏的服装秀 Kris Van Assche以“Souvenirs”为主题，透过德国摄影师August Sander 在20年代所拍摄的人物作品为灵感，创作出一系列以黑、白、不同深浅的灰色调和芥茉黄为主的服装。低调优雅的风格中可以看到许多线条及细节上的变化，即使是点缀用的配件也令人充满惊喜。其中，宽大五分袖的白衬衫，搭配以钮扣固定的芥茉黄领结，有着令人眼睛一亮的新轮廓；合身剪裁的深色剑领外套 ─ 仔细一看，就会发现有着左右不同长度的前片下摆。还有迷你高礼帽，则是将设计师的童心表露的一览无遗。　除了服装之外，克里斯·万艾思 (Kris Van Assche) 也特别为慈善机构(Action Innocence)的义卖活动设计了一款造型可爱的泰迪熊，并且将于2007年11月26日在巴黎Galeries Lafayette 的展览中同时和其他包括Azzedine Alaia、Bruno Frisoni、Chanel 和PRADA 等知名设计师所设计的泰迪熊一同展出。这款取名为Billy 的白色小熊，高55公分，由柔软的纯棉制成，在它无辜的眼神中，装饰着闪烁的施华洛世奇 (SWAROVSKI) 水晶。

版衣是什么？

样板衣是指在大量生产同款衣服之前做的，是用来给订货方确认的。也可以称之为样品衣。一般样板衣是没有什么问题的，甚至有的样板衣比正常销售的质量还要好。版衣买来绝对的超划算。因为不是正规销售货，价格绝对的超值，有些可能是独一无二的。不过凡事两面性，版衣有时候可能稍微会脏一点点，不过一般都能洗的掉。

样衣需要依照设计意图制作，按照拟订生产程序，模拟生产，在制作中记录每道程序各项数据，并提出建议，以便最终制定生产程序。这就是样衣工的工作。样衣生产是为保证产品质量，提高生产效率必不可少的环节。

扩展资料：

样衣分为两种：企业自主设计试制的新款样品，供客户选样订购，按客户要制作并经客户确认的样品，体现设计意图和原作精神的样衣是设计、制板和车缝密切配合、反复修改、不断完善的集体劳动成果。为使其与大货保持一致，样衣通常采用与缝制车间相同的机器设备和操作规程制作。

基本含义

在服装行业中，一般人容易被一些常见的名称如成衣、高级成衣及高级定制服混淆，其实这些名称背后都各有其规范的基本概念。高级定制服（Haute Couture）是地道的法国国粹，自1858年诞生，法国高级定制服已经有了150多年的历史。1858年，Charles Frederick Worth首次将设计的观念引入时装界，并在巴黎开设了以他个人名字命名的专为上层女性度身顶制的高级服装店。

这是历史上第一个高级定制服装店。Worth首次以设计师而非传统裁缝的身份出现在世人面前。当他的设计得到法国皇后的青睐之后，更是声名远播。世界各地的皇室贵族趋之若鹜，不但为服装的高昂价格欣然买单，更为拥有Worth设计的服装而深感自豪。1868年法国高级定制服联合会正式成立。

巴黎第一个高级定制服设计师的权威组织，也就是现在的高级定制服联合会，对高级定制服装店的规模、技术条件、发布会细节等做了严格规定。时隔百年，巴黎高级定制服装店至今还遵守着这些传统。Haute Couture必须同时满足四个条件：第一，在巴黎设有工作室，能参加高级定制服女装协会举办的每年1月和7月的两次女装展示。第二，每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成

第三，常年雇用3个以上的专职模特，第四，每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。满足以上条件之后，还要由法国工业部审批核准，才能命名为“Haute Couture”。1945年起法国政府对行业定下了一系列标准，最后只有Chanel,Christian Dior,Yves saint Laurent等20间公司获得了高级定制服资格。

定做流程：设计师根据顾客的独到需要进行创作。按照顾客身材定做模型，并在模型用胚布上进行立体裁剪打版师用纸板制作纸样。首席缝纫师用胚布制作样衣，顾客试穿并进行修改。缝纫师用选定的面料进行裁剪缝制。在试装时还要对细节进行修改和调整，一套衣服至少要试穿3次才能完成。由于Haute Couture制作中大量运用手工刺绣钉珠，售价超过25万美元也不足为奇，简单没有刺的款式1-2万美元。

高级成衣（Ready-to-wear）译自法语Pret-a-porter是指在一定程度上保留或继承了Haute couture（高级定制服）的某些技术，以中产阶级为对象的小批量多品种的高档成衣。是介于Haute couture和以一般大众为对象的大批量生产的廉价成衣（法语称Confection）之间的一种服装产业。该名称初用于二战后，本是Haute couture的副业，到二十世纪六十年代，由于人们生活方式的转变，高级成衣业蓬勃发展起来，大有取代Haute couture之势。

百度百科-样衣

百度百科-成衣

成衣的基本含义

在服装行业中，一般人容易被一些常见的名称如成衣、高级成衣及高级定制服混淆，其实这些名称背后都各有其统一的基本概念。高级定制服（Haute Couture）是地道的法国国粹，自1858年诞生，法国高级定制服已经有了150多年的历史。

1858年，Charles Frederick Worth首次将设计的观念引入时装界，并在巴黎开设了以他个人名字命名的专为上层女性度身顶制的高级服装店。这是历史上第一个高级定制服装店。Worth首次以设计师而非传统裁缝的身份出现在世人面前。当他的设计得到法国皇后的青睐之后，更是声名远播。世界各地的皇室贵族趋之若鹜，不但为服装的高昂价格欣然买单，更为拥有Worth设计的服装而深感自豪。

1868年法国高级定制服联合会正式成立。

巴黎第一个高级定制服设计师的权威组织，也就是现在的高级定制服联合会，对高级定制服装店的规模、技术条件、发布会细节等做了严格规定。时隔百年，巴黎高级定制服装店至今还遵守着这些传统。

Haute Couture必须同时满足四个条件：

第一，在巴黎设有工作室，能参加高级定制服女装协会举办的每年1月和7月的两次女装展示.

第二，每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成

第三，常年雇用3个以上的专职模特

第四，每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。

满足以上条件之后，还要由法国工业部审批核准，才能命名为“Haute Couture”。

1945年起法国政府对行业定下了一系列标准，最后只有Chanel,Christian Dior,Yves saint Laurent 等20间公司获得了高级定制服资格。

定做流程：

设计师根据顾客的独到需要进行创作。

按照顾客身材定做模型，并在模型用胚布上进行立体裁剪